Хендай гетц не работает стартер машина не заводится

Стартер Hyundai Getz

Корейский автомобиль Hyundai Getz относится к классу субкомпактных авто, выпускающихся в период 2002-2011 годы. Поступление в РФ прекращено в связи с выходом более бюджетного Солярис. Getz — это хэтчбек, оборудованный бензиновым двигателем 1,3-1,4 литра и механической, автоматической коробками передач. Учитывая суровые российские условия эксплуатации, производитель оснастил машину передовым электрооборудованием. Стартер Хендай Гетц мощный, аккумулятор надёжный, а проводка — с увеличенным внутренним сечением.

Когда стартер доставляет владельцам Getz неудобства

Как правило, «барахлить» электродвигатель начинает после морозов ниже 25 градусов по Цельсию. Замена аккумулятора не поможет, если он будет маломощным, слабо заряжённым. Агрегат будет продолжать щёлкать, но не вращать. Если причина в батарее — её нужно правильно подбирать.

Вторая причина — втягивающее реле. У неисправного тягущего бывают подгоревшими внутренние контакты или пятаки. Подгоревшими — но не вышедшими из строя. Поэтому стартер заводится с 4-5 попытки. Хотя двигатель может и не схватить. Чтобы убедиться в неисправном выжимном, надо сделать так. Взять монтировку (толстую отвёртку, ключ) и перемкнуть управляющие клеммы на стартере. Если мотор Getz легко запустится, придётся ремонтировать либо менять реле.

Третья причина — износ щёток. Именно эти детали обеспечивают надёжный скользящий контакт с подвижным якорем. Щётки прижимаются к медному коллектору, образуя постоянную подачу тока на обмотки ротора при вращении. Очевидно, что при неисправностях деталей электродвигатель нормально работать не будет. Повреждаются данные элементы часто, так как подвергаются регулярным электрическим нагрузкам — в момент пуска по ним протекает ток диапазоном до 1000 ампер!

Четвёртая причина — втулки. Они повреждаются на старых, подержанных электродвигателях. Но при ударах, механических дефектах, их поломка случается и раньше. Представляют собой втулки металлические детали конусообразной формы. Их назначение — уменьшать трение в местах соприкосновения с якорным валом. Он вращается во втулках свободно, без заеданий. Поломка деталей вызывается несколькими вещами — перекос роторного вала, брак на производстве, время. Износ подшипников качения приводит к заклину якоря, что вызывает часто замыкания внутри электродвигателя. Поэтому детали надо своевременно заменять.

Пятая причина — бендикс (называется также обгонной муфтой). Это основной элемент, первым включающийся в работу при повороте зажигания. Представляет собой небольшую шестерню. Назначение — делать запуск мотора бесшумным, давать маховику коленвала начальное кручение. Также обгонная муфта отвечает за безопасность электродвигателя — после запуска двигателя обороты маховика сильно возрастают. Если стартер не выйдет из зацепления с ним, ему грозит поломка. Конструкция шестерни подразумевает автоматический реверс, как только скорость вращения маховика станет выше его собственной скорости. При любом малейшем признаке неисправности бендикса, его работу нужно срочно диагностировать. Неисправный элемент заменить новым — ремонту деталь не подлежит.

Другие факторы выхода из строя стартера на Хендай Гетц:

Замена

Обычно вместо штатного устройства ставятся редукторные аналоги, но есть возможность установки отечественного СтартВольт. Оригинальный стартер идёт под каталожным номером 3610002550. Производится фирмой General Motors, стоит дорого — порядка 12-13 тыс. рублей.

Аналоги под замену:

Первые три дубликата можно купить за 5000 рублей. Остальные стоят дороже, почти так же как оригинал.

В сервисах Москвы за услугу поменять стартер просят не меньше 2000 рублей. Учитывая это, многие владельцы «корейца» меняют устройство пуска самостоятельно. Действовать в этом случае нужно по стандартной инструкции:

Если всё правильно сделать, процедура потянет не больше 1 часа.

Источник

Не заводится Hyundai Getz

Когда человек срочно торопится на деловую встречу, а автомобиль заглох и не заводится, кажется, что весь мир рухнул, ведь порой от переговоров зависит будущее. Можно, конечно, воспользоваться услугами такси, а ремонт оставить на потом. Но опытные и грамотные автовладельцы иногда могут и сами разобраться и отремонтировать свою машину, не обращаясь за помощью к квалифицированным мастерам.

В первую очередь, нельзя паниковать, ведь это автомобиль это механическое устройство, а любой механизм можно починить, главное знать, в чем причина поломки и как правильно ее устранить, не навредив другим элементам. Основных источников проблем всего 4: электрика и зажигание, подача топлива, аккумулятор, реже встречается поломка головки блока и ремня ГРМ.

Диагностика поломки и первая помощь

Поломку машины можно сравнить со здоровьем человека. Когда человек начинает заболевать, то, в первую очередь, обращает внимание на симптомы. Так и с автомобилем. Проворачивая ключ, очередной раз и нажимая педаль газа, следует послушать, как работает стартер. Если реле не издает щелчка, а сам стартер не крутит — это свидетельствует о его поломке. Еще возможен вариант наличия предохранителя для цепи передач стартера. Если водитель автовладелец, где он находится, то можно с легкостью проверить, сработала ли охранная система или нет.

Когда машина не заводится, наиболее частой проблемой является разряженный аккумулятор или слетевшие клеммы. Проверить его не составит большого труда, ведь вся электрика, включая фары, напрямую зависит от АКБ. В разряженном состоянии свет будет более тусклым. В такой ситуации завести машину можно, но потребуется найти другой автомобиль или помощников, чтобы завести автомобиль на ходу. Стоит помнить, что на автомобилях с автоматической коробкой передач данный способ не подойдет. Не помешает также проверить, прочно ли закреплены клеммы на АКБ и не окислились ли они.

Чтобы сохранить жизнь аккумулятору, не стоит увлекаться дополнительными источниками потребления энергии. Это могут быть мощные колонки, видеомониторы и другая современная техника. Если источник энергии находится на грани, то в таком случае лучше не глушить двигатель лишний раз. Частое пользование стартером сильно разряжает АКБ.

Если при проверке выше упомянутых причин выясняется, что стартер крутит хорошо, а аккумулятор полностью заряжен, тогда дело в системе зажигания или подачи топлива.

Выявление проблем зажигания

Простые модели Hyundai Getz оснащены классической системой зажигания. Как правило, автомобиль может не заводиться или заводиться, но плохо, если в центральном проводе отсутствует искра. Первоначально следует проверить искру. Электронное зажигание требует особой деликатной проверки, иначе можно повредить всю электрику автомобиля.

Причина Способ решения
Влага под крышкой распределителя Прокрутить стартером. Хорошим знаком будет, если при таком способе на конце провода появится искра. Одним из решений проблемы будет высушить внутреннюю часть крышки распределителя. Дополнительно можно аккуратно почистить наждачной бумагой контакты. Главное, чтобы все провода, которые идут от распределительной коробки до свечей были полностью сухими и чистыми. После проделанной операции стоит закрыть крышку и попробовать вновь завести машину. Если машина начала «чихать», то все процедуры были верными и стоит еще раз прочистить свечи, возможно, они были залиты топливной жидкостью.
Неисправность свечей Очистить и проверить свечи также можно собственноручно. На некоторых СТО установлены специальные стенды, где проверяется работоспособность свечей. Существует более сложный метод, для которого потребуется высоковольтный провод. Для этого следует свечи собрать в пучок и обмотать их мягким проводом. Провод должен касаться каждой свечи, но не контактировать с центральным электродом. Свободный конец присоединяется к массе. При повороте стартера должны появляться искры. Это значит, что система зажигания в полном порядке.
Напряжение катушки Если хендай гетц все равно не заводится, то следует проверить подачу напряжения к самой катушке. При отрицательном результате возможно замыкание и надо тестировать электронику специальными приборами. Для этого необходимо отправиться за помощью в сервисный центр.

Все провода и проверяющие механизмы должны быть чистыми, сухими, не окислившимися и плотно прилегать к месту соединения. Только тогда есть надежда быстро завести мотор. Загрязненные и сильно замасленные изолирующие материалы могут послужить причиной воспламенения.

Проблемы с подачей топлива

Когда проведена проверка и очищена вся электрику, а автомобиль все равно не заводится, то, возможно, проблема кроется в системе питания двигателя. Ремонт инжекторных автомобилей не рекомендуется проводить в гаражных условиях без профессионального оборудования. Этим можно сильно навредить системе и заплатить за будущий ремонт в 3-4 раза больше.

Если же система карбюраторная, то можно попробовать реанимировать устройство собственными силами. Изначально следует проверить, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого при включении зажигания на панели управления должна загореться лампочка бензонасоса. Когда бензин в баке присутствует, то должен издаваться характерный звук в салоне автомобиля. Если все-таки бензин не попадает, то достаточно продуть и прочистить фильтры, а также убедиться, что игла клапана не повреждена.

На фото изображена кнопка аварийного отключения бензонасоса.

Причиной загрязнения фильтров чаще всего является частое использование канистр. На дне емкости может накапливаться различный мусор, осадки в виде песка или облущенная краска. Мусор чаще всего попадает в топливную систему, если не пользоваться сеткой-фильтром при переливании бензина из канистры в бак. В мороз есть вероятность образования конденсата, что также нарушает правильную работу бензонасоса.

Совет! При выборе заправочной станции стоит убедиться в качестве топлива, так как многие недобросовестные АЗС разбавляют свой продукт водой или другими веществами, что приводит к загрязнению системы подачи топлива.

Бывает такое, что все варианты поломки, указанные выше, исключены, а двигатель все равно не запускается. В этом случае проблема заключается в ремне привода распределительного вала. Будет отлично, если все ограничится только ремнем, а не поврежденными клапанами, так как это самая неприятная и дорогостоящая поломка.

Нельзя не уделить внимание выходу из строя иммобилайзера, в связи с чем, порой Хендай Гетц тоже может не заводиться. Однако многие работники СТО не хотят тратить много времени на поиски истинной проблемы, и просто выводят из строя иммобилайзер. Данный метод лучше применять в критической ситуации. Это как обратиться к доктору за помощью, а он вместо лечения удалит орган, которые беспокоит пациента.

Процедура отключения производится только у профессионалов, иначе можно смело отправляться за покупкой нового блока управления. Чаще всего иммобилайзер не имеет никакого отношения к поломке. Проблемы с ним можно устранить и самому: сняв кожух руля и зачистив контакты. Процедура займет до 15 минут. Отправляясь в сервисный центр, необходимо тщательно следить за работой мастера и уточнять, проверил ли он вышеописанные причины.

В результате следует сказать, что причин, по которым может не запускаться двигатель Хендай Гетц, может быть несколько. Соответственно и решений поломок тоже. Прежде всего, следует сменить АЗС. Когда проблема заключается в аккумуляторе, его необходимо подзарядить, а в некоторых случаях и вовсе заменить. То же самое следует проделать с некачественными свечами зажигания. Если следить за любым автомобилем и своевременно обслуживать его, шанс появления любой неисправности можно сократить в несколько раз.

Источник

Не заводится хендай гетц: причины, как исправить

Владельцы Хендай Гетц сталкивались с таким эффектом — не заводится двигатель. Постараемся разобрать в основных причинах и их устранении.

Видеоматериал

Видео подробно расскажет, почему Гетц не хочет заводиться

Лезем в мотор

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Дизель

Для дизельного мотора Хендай Гетц первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.

Еще один элемент, который повлияет на пуск мотора на горячую становится датчик температуры управляющей форсунки. Выход со строя данного электронного элемента станет причиной изменившегося угла впрыска. Чтобы исправить поломку стоит заменить датчик.

Вывод

Хендай Гетц не заводится — иммобилайзер?

Проблема: не заводится автомобиль Хендай Гетц. Машину таскали из сервиса в сервис, меняли датчики, в итоге даже отключили иммобилайзер — хватило только на 2 дня и опять не заводится. В итоге мы были четвертой по счету мастерской, куда притащили бедный Getz.

Решение: хочется начать с нескольких гневных строк в адрес предыдущих «мастеров», особенно тех, кто пытался вылечить и завести Hyundai Getz тупо отключением иммобилайзера: когда у вас заболит рука или нога и вы придете к врачу, то по вашей логике, ему тоже не надо искать истинную причину болезни, не надо исследовать и т.д. — ампутировать вам руку к чертям собачьим и все дела! Так что ли надо работать?!

Если чего-то не понимаете или не можете что-то исследовать, диагностировать и установить истинную причину, то вместо того, чтобы что-там отрезать, отключать и т.д., подумайте лучше о смене профессии.

Так же плохо, когда от непонимания, что и как работает в машине, ставят однозначный диагноз: иммобилайзер не видит ключ, хендай гетц не заводится якобы из-за этого.

Ну вот теперь пар выпустили, можно и рассказать о ремонте и запуске автомобиля :-).

К нам машина попала уже со снятым и разобранным блоком управления двигателем (ЭБУ). Родной ЭБУ пытались перепрограммировать — чтобы отключить иммобилайзер и завести Hyundai Getz, надеясь, что дело именно в нем. Потом сказали, что блок сгорел и владелец по их совету автомобиля купил б/у блок управления двигателем от такого же гетца.

Мы не отказываемся от того, что отключение иммобилайзера имеет право на жизнь. И даже более того, изготовили и выпускаем эмулятор>>>, который позволяет выполнить эту процедуру автовладельцу самостоятельно.

Видео о работе эмулятора

Для приобретения данного устройства обращайтесь к нам в онлайн чат на этом сайте, по e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по тел. в Нижнем Новгороде +7(903)602-64-06

Заказать эмулятор можно на нашем сайте и в чате обсудить все детали по отправке, оплате и т.д.для покупки эмулятора нажмите >>>КУПИТЬ

Ну а в нашем конкретном случае в старый ЭБУ уже лазили до нас. Принято решение не разгребать там то, что наворотили другие, а заняться адаптацией к автомобилю б/у блока управления с сохранением штатного иммобилайзера и прежних ключей зажигания, дабы вернуться в «исходное» состояние.

Идем далее, проверяем: ключи запрограммированы, высветилась иконка с ключиком и машинкой на приборной панели, что означает, что чип ключ прочитан и принят иммобилайзером, но гетц не заводится, значит ещё не всё… Тем самым косвенно подтвердилось то, что изначально проблема не запуска была другой. Именно поэтому «отключение» иммобилайзера предыдущими «мастерами» хватило только на 2 дня.

Продолжаем диагностику — не тупое считывание ошибок сканером, а именно поиски тех неисправностей, которые влияют на запуск двигателя. И датчики некоторые уже меняли до нас, например датчик положения коленвала и датчик распредвала — результата не было.

Неужели нельзя просто снять параметры и посмотреть, жив датчик или нет? Да, для этого надо думать и какое-никакое оборудование…

Вот например, мы сняли осциллограмму датчика коленвала непосредственно в ЭБУ, видно, что датчик жив.

Понятно, что можно пол машины поменять наугад за счет клиента, но это уже наглость. Жаль, что за такой ремонт и за такую, с позволения сказать, «диагностику» платит клиент… Логично было бы, чтобы такая слепая и наугад замена датчиков и деталей по кругу, осуществлялась за счет горе — мастера, глядишь и поубавилось бы их в природе…

Запись на работы с иммобилайзерами, изготовление ключей зажигания и чипов для автозапуска автомобилей Hyundai в нашей мастерской в г.Нижний Новгород по телефонам: 8(903)-602-64-06; 414-64-06.

Хендай Гетц Не Заводится С Первого Раза

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого.

Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранешным днем, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле.

Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.

К постановке диагноза нужно приступать расслабленно

Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), или неудача с аккумом – отключился либо сел.

Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование.

Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор на сто процентов сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты.

Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине).

Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с аккумом. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей.

Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностью, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания.

Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок».

Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок.

Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином.

Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом.

Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером.

При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите.

Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

Hyundai Getz. не заводится

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять.

Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда.

Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.

С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и.

Не нажимайте до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего.

Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа.

Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, по другому ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – означает, в поплавковой камере его нет.

Нет его там так как залипла игла клапана либо (бывает не очень нередко) на сто процентов забит топливный фильтр в карбюраторе – он размещен перед поплавковой камерой. Либо засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают спецы.

Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора – оно достаточно нередко выходит из строя. На иномарках начиная приблизительно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь при пуске мотора.

Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут сильно много вариантов и нет универсальных советов. До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом (за ранее возвратив на место воздушный фильтр).

Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой чистки горючего либо самом бензобаке – вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку.

В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки.

С фильтром узкой чистки горючего все очень просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти нельзя. Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать.

Если забит стопроцентно – движок не заведете. Самая действенная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно сменять его подходящей трубочкой, к примеру корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин.

Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (либо заклееный) корпус не разбирается.

Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет – «Возьмите другую машину. «.

Иммобилайзер через раз видит ключ. решение (одно из возможных)

Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится – стоит оглядеть ремень привода распределительного вала.

Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Может быть, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В данном случае распределительный вал не крутится и движок работать не будет. Понятно, что беззубый ремень просит смены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает). Процедура смены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

Отлично, если все ограничится сменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока – такое тоже бывает.

Попробуем разъяснить, почему кровеносная система автомобиля время от времени поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть незапятанной и бежать по незапятнанным сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры скапливается «холестерин», обычно, повинны мы сами.

Нередко ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры увеличиваются, в особенности если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно накапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра снутри крашеная, то и частички краски.

Понятно, чем наименьшее количество промежной тары употребляется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни удивительно, даже на самой захудалой бензоколонке грязищи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязюка, сколько вода. Но здесь уж мы бессильны.

На нашей памяти только один бандюган погорел на разбавлении бензина, ну и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены фортуны»). Так что придется мириться. Но, чтоб своими руками не добавлять воду в российский разбавленный бензин, пытайтесь всегда держать бак полным.

В неполном баке накапливается конденсат, в особенности в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккуме. Так как на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить тут аннотации по эксплуатации. Дадим только несколько дополнительных советов, как дольше сохранить аккумулятор жизнестойким.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный припас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не значит, что можно навешивать на автомобиль 6 клаксонов и 10 противотуманок – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки без помощи других, велика возможность повреждения изоляции. Ну и вообщем как указывает практика, хоть какое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в проводку автомобиля в какой-то момент дает о для себя знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, пытайтесь не гулшить движок во время бесчетных остановок в городке. Ничто так не насилует батарею, как нередкое использование стартером.

И последнее (это касается не только лишь аккума, да и всего электрического оборудования в целом).

Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и незапятнанными и отлично прилегать к «местам предназначения».

Грязная, замасленная изоляция в какой-то момент пробивается, а подгорание и окисление хоть какой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) предпосылкой отказа системы зажигания. Либо пожара.

На этом можно тормознуть. Въедливые автовладельцы, непременно, направили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, мы преднамеренно не хотим углубляться в дебри.

Чтоб не стимулировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Осознание природы болей понизу животика справа не значит, что вы сами должны удалять у себя аппендикс.

Но обрисовать доктору симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает исцелению.

Источник

Читайте также:  Стирается шина с одной стороны
Оцените статью
Adblock
detector