Хендай гетц не крутит стартер не срабатывает

Почему не крутит стартер

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

«На глаз» эту неисправность вы сможете определить по тому, что не светятся значки на панели приборов, либо, если они горят – по щелчкам разгрузочного реле из-под приборной панелью (в районе бардачка). Проверить предположение можно контрольной лампой.

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Если при повороте ключа слышен только щелчок, но после десятка попыток ДВС все-таки «схватывает», а до этого периодически возникали трудности с запуском – пришло время ревизии щеток.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Источник

Как завести автомобиль, если не крутит стартер?

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Автомобильный стартер в разрезе

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

Зачастую одной из основных причин, почему стартер не крутит, при этом щелкает, является полностью разряженная батарея. Если с ключа не получается запустить ДВС, механизм может реагировать и демонстрировать некоторые признаки жизни. В частности, когда вы начнете поворачивать ключ, вы можете услышать тот характерный и мощный щелчок либо же механизм сможет прокрутить ДВС, но только один раз. Чтобы решить проблему на моторе бензин или дизель, попробуйте зарядить батарею — возможно, после этого силовой агрегат заведется.

Составные элементы механизма

Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

Окисление контактов АКБ

Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Читайте также:  Цена на шиномонтаж в борисове

Вариантов решения проблемы несколько:

Заключение

В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

Видео «Как выявить причину поломки стартера»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Источник

23.9 Диагностика неисправностей стартера

Перечень возможных неисправностей

Коленчатый вал не проворачивается стартером

Аккумуляторная батарея разряжена

При включении стартера из-под капота может раздаваться треск. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12В

Зарядите батарею; если она не заряжается — замените

Снижение емкости аккумуляторной батареи

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает ниже 6-8 В. При этом из-под капота может раздаваться треск

Окисление выводов аккумуляторной батареи, ненадежный контакт выводов с клеммами проводов

При включении стартера появляется напряжение более 0,5 В между выводами аккумуляторной батареи и клеммами проводов (измеряется вольтметром). При попытках пуска двигателя из-под капота может раздаваться треск

Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином

Проворачивая коленчатый вал за гайку (храповик) его шкива, убедитесь, что он вращается

Если вал не вращается, установите причину и отремонтируйте двигатель

Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика

Осмотр после снятия стартера

Замените стартер или маховик

Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли их наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания или неисправно реле включения стартера

При поворачивании ключа зажигания в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле

Зачистите, обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания или его контактную часть, неисправное реле включения стартера

Неисправно тяговое реле стартера: замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заклинивание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.)

При поворачивании ключа в положение «стартер» на управляющий контакт тягового реле подается +12 В, но тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Снимите стартер, реле, проверьте его работу

Замените неисправное тяговое реле

Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт с «массой»

При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея-стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле

Подтяните крепление наконечников проводов, обожмите клеммы. Неисправное реле замените

Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера

При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву

Замените тяговое реле стартера

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора

Обгоревший коллектор зачистите мелкозернистой стеклянной шкуркой, промойте неэтилированным бензином. Обеспечьте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора замените стартер

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции

Пробуксовка муфты свободного хода

При включении стартера его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен

Замените муфту или стартер

Зубчатый венец проворачивается на маховике

При включении стартера зубчатый венец вращается, но маховик и коленчатый вал неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления

Сильный шум при работе стартера

Стартер закреплен на двигателе с перекосом, ослабло его крепление или сломана крышка со стороны привода

Подтяните резьбовые соединения предписанным моментом затяжки (см. «Приложения» ), при поломке крышки замените стартер

Ослабло крепление полюса стартера (за него задевает якорь)

Разберите стартер, осмотрите, проверьте соосность полюсов и зазор между ними и якорем

Подтяните полюсы или замените стартер

Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря

Осмотр после разборки стартера

Зубчатый венец проворачивается на маховике

При включении стартера зубчатый венец вращается, но маховик и коленчатый вал неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления

Осмотр после снятия стартера

Замените стартер или маховик

Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заклинивание рычага привода, ослабление или поломка пружины муфты свободного хода или тягового реле стартера, заклинивание муфты на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле, неисправность выключателя зажигания (не размыкаются контакты «30» и «50»), реле включения стартера

Проверьте, снимается ли напряжение с управляющего контакта реле стартера при отпускании ключа зажигания, возвращается ли ключ в положение «зажигание». Размыкание контактов выключателя зажигания можно проверить омметром. Если напряжение на тяговом реле стартера исчезает при выключении зажигания, снимите и разберите стартер для проверки

Замените тяговое реле стартера или стартер в сборе; контактную группу выключателя зажигания или выключатель в сборе, реле включения стартера

Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не пускается

В баке нет топлива

По указателю и контрольной лампе уровня топлива

Аккумуляторная батарея разряжена

Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях ниже 12В

Зарядите батарею; если она не заряжается — замените

Снижение емкости аккумуляторной батареи

Коленчатый вал проворачивается очень медленно. Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 6-8 В

Окисление выводов аккумуляторной батареи, ненадежный контакт выводов с клеммами проводов

Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. При включении стартера появляется напряжение более 0,5 В между выводами аккумуляторной батареи и ее клеммами (проверка вольтметром)

Подтяните клеммы, зачистите контактные поверхности, смажьте их техническим вазелином

Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала двигателя: загустело моторное масло; заклинен генератор или насос охлаждающей жидкости; задиры на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов двигателя

Коленчатый вал проворачивается стартером очень медленно. Напряжение между выводами аккумуляторной батареи в норме (см. выше).

Если стоит холодная погода, а накануне двигатель работал устойчиво и без посторонних шумов, скорее всего, причина повышенного сопротивления вращению — застывшее масло. В этом случае можно попробовать пустить двигатель с помощью второй аккумуляторной батареи. После пуска не допускайте работы двигателя на высоких оборотах и следите за контрольной лампой давления масла: при ее загорании на работающем двигателе немедленно остановите его на 1-2 минуты, чтобы загустевшее масло успело стечь в поддон.

Если при пуске или работе двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов насоса охлаждающей жидкости и генератора. При посторонних шумах в зоне блока или головки блока цилиндров разберите двигатель

Используйте моторное масло в соответствии с климатическими условиями. При заклинивании насоса охлаждающей жидкости замените крышку насоса с крыльчаткой [В] или весь насос [У], при заклинивании генератора — подшипник или генератор в сборе.

В случае задиров на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов, замените неисправные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя

Неисправность в цепи низкого напряжения системы зажигания

Проверьте вольтметром, подается ли напряжение питания на катушку зажигания. Если нет, проверьте омметром цепь от аккумуляторной батареи до катушки зажигания (через выключатель зажигания) и распределителя

Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть, реле включения зажигания

Неисправна контактная группа прерывателя: не отрегулирован зазор между контактами, повреждены или замаслены контакты, ослабла пружина подвижного контакта

Осмотр. Зазор между контактами проверяется плоским щупом

Отрегулируйте зазор (см. «Система зажигания двигателя УМПО-331»; «Система зажигания двигателя ВАЗ-2106» ). Изношенные контакты зачистите надфилем, проверьте их параллельность, отсутствие смещения, удалите грязь и масло. При ослаблении пружины, заклинивании или сильном износе контактов замените контактную группу

Неисправен конденсатор распределителя зажигания

Замените неисправный конденсатор

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей (отсутствие искрообразования)

Элементы системы зажигания следует содержать в чистоте. Неисправные катушку зажигания, пробитые крышку и ротор распределителя, перегоревший резистор ротора, поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3-5 лет.

Высоковольтные провода подсоединены к крышке распределителя зажигания в неправильном порядке

Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе (см. в конце раздела «Диагностика»). Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените неисправные свечи

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106»

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

См. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов»,( УМПО-331и ВАЗ-2106 )

Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали, неисправен топливный насос

Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку, открыв крышку наливной горловины; замените топливный насос или его диафрагмы, поврежденные шланги и трубки

Неисправен электропневмоклапан ЭПХХ или на него не поступает +12 В при включении зажигания

См. «Система управления ЭПХХ» в разделе «Электрооборудование»

Замените неисправный клапан, обеспечьте контакт в электрических цепях. Временно можно соединить трубкой штуцер пневмоклапана карбюратора со штуцером впускной трубы

Повреждена диафрагма пневмокла-пана карбюратора

Проверьте целостность диафрагмы, создав разрежение в полости пневмоклапана резиновой грушей или ртом (через чистую резиновую трубку)

Неисправный пневмоклапан замените

Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод

См. «Система питания»

Отрегулируйте пусковое устройство (см. «Система питания» ), замените неисправные детали

Засорены жиклеры и каналы карбюратора, неплотно завернуты жиклеры

Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг

Замените прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания» )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа аварийного давления масла на низких оборотах двигателя

Замените топливный насос или его диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

В холодную погоду двигатель легко пускается, но тут же останавливается

Неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора: воздушная заслонка не приоткрывается при первых вспышках в цилиндрах

Отрегулируйте пусковое устройство, замените изношенные детали

Двигатель пускается долго

Испарился бензин из поплавковой камеры карбюратора (после длительной стоянки, особенно в жаркую погоду)

После длительной стоянки подкачайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, в топливо попала вода

Продуйте топливопроводы, не снимая фильтров

Очистите сетку бензоприемника и топливные фильтры, замените фильтр тонкой очистки топлива (если установлен). При подозрении на наличие воды в бензине, особенно накануне зимнего сезона, добавьте к топливу один из специальных составов, связывающих воду (после применения состава рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор проверяется круглым щупом

Установите нужный зазор подгибанием бокового электрода или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Осмотр. По нагару можно, как правило, определить работоспособность свечи и состояние двигателя (см. в конце раздела «Диагностика»)

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе (см. в конце раздела «Диагностика»). Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените неисправные свечи

Элементы системы зажигания следует содержать в чистоте. Неисправные катушку зажигания, пробитые крышку и ротор распределителя, перегоревший резистор ротора, поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3-5 лет.

Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька

Осмотр при снятой крышке

Замените уголек с пружиной или крышку распределителя

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106»

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Плохой контакт в цепи низкого напряжения

Проверьте при включенном зажигании, подается ли напряжение на катушку зажигания. Проверьте омметром целостность цепи от катушки зажигания до контактов прерывателя

Зачистите окисленные наконечники, подтяните ослабленные крепления проводов, замените поврежденные провода, выключатель зажигания или его контактную часть

Неисправна контактная группа прерывателя: не отрегулирован зазор между контактами, повреждены или замаслены контакты, ослабла пружина, подвижный контакт заклинивает на оси

Осмотр, см. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106»

Проверьте параллельность, отсутствие смещения контактов, очистите контакты от грязи и масла, изношенные контакты зачистите надфилем. При ослаблении пружины, заклинивании или сильном износе контактов замените контактную группу

Нарушена установка фаз газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

См. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов или их седел; износ, залегание или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Нажмите на педаль «газа» до отказа и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, проворачивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2, возможно, сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндры на СТО. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла на СТО

Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры

Определяется осмотром, продувкой каналов и жиклеров (см. «Система питания», с. 65)

Продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Прочистите систему вентиляции картера. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Читайте также:  Форд фокус 2 акпп слив масла

Неисправен блок управления системы ЭПХХ

См. «Система управления ЭПХХ», с. 211

Замените неисправный блок управления

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте холостой ход (см. «Система питания», с. 65)

Разрыв резинового уплотнительного кольца винта качества смеси

Выверните винт, осмотрите кольцо

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг

Замените прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания», с. 65)

Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания»,с. 65)

Отрегулируйте уровень топлива (см. «Система питания», с. 65)

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание лампы аварийного давления масла на низких оборотах двигателя

Замените топливный насос или поврежденные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Отрегулируйте зазоры (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35)

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заклинивание грузиков

Визуально и на специальном стенде СТО

Замените распределитель зажигания

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде СТО

Устраните заклинивание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе

Низкие обороты холостого хода

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

См. «Система питания» (с. 65)

Отрегулируйте холостой ход (см. «Система питания», с. 65)

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде СТО

Устраните заклинивание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом ручкой подкачки топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания», с. 65)

Засорение топливного или воздушного жиклера холостого хода карбюратора

Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклеры и каналы системы холостого хода, прочистите систему вентиляции картера

Разрыв резинового уплотнительного кольца винта качества смеси

Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте

Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т.п.)

Очистите впускной тракт, замените загрязненный элемент воздушного фильтра

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг

Замените прокладки, детали с деформированными фланцами,неисправный вакуумный усилитель

Высокие обороты холостого хода

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте холостой ход (см. «Система питания», с. 65)

Неисправно или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте пусковое устройство (см. «Система питания», с. 65), замените изношенные детали

Длительная езда на высоких оборотах двигателя

Через 1-2 минуты работы на холостом ходу обороты снижаются до нормы

Не является неисправностью

Неисправность привода дроссельных заслонок

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе, убедитесь в отсутствии заклинивания в элементах привода

Замените неисправные детали, смажьте их моторным маслом

Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора

На снятом карбюраторе на просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры (см. «Карбюратор», с. 71)

Упорным винтом рычага заслонки добейтесь ее полного закрытия. При этом заслонка должна открываться легко, без заклинивания. По окончании регулировки винт залейте краской

Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов

Обратитесь на СТО или замените карбюратор

Попадание посторонних предметов между дроссельной заслонкой и диффузором

Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки

Засорение воздушного жиклера холостого хода

Промойте неэтилированным бензином или ацетоном и продуйте жиклер. При сильном загрязнении очистите его леской или иглой из мягкого дерева. Промойте систему вентиляции картера

Во время движения автоиобиля с включенной передачей двигатель останавливается при отпускании педали газа (на принудительном холостом ходу) (см. также «Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу»)

Неисправен блок управления ЭПХХ или его цепи

См. «Система управления ЭПХХ» в разделе «Электрооборудование», с. 211

Замените неисправный блок

В холодную погоду двигатель глохнет вскоре после начала движения, но после непродолжительной стоянки пускается вновь

В диффузоре карбюратора образовалась ледяная пробка: шланг подачи подогретого воздуха не подсоединен к патрубку на выпускном коллекторе

Закрепите хомутом шланг на патрубке забора подогретого воздуха

В жаркую погоду двигатель самопроизвольно останавливается и пускается с трудом

Паровая пробка в системе питания

Осмотрите топливопроводы, продуйте шинным насосом

Устраните перегибы шлангов, замените деформированные трубки

Двигатель не развивет полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении автомобиля

Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

При вытягивании рукоятки управления воздушной заслонкой рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью

Отрегулируйте уровень топлива

Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры

Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (осторожно: усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Замените прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство или его привод

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте пусковое устройство (см, «Система питания», с. в5), замените изношенные детали

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом ручной подкачки топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания», с.в6)

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа аварийного давления масла на низких оборотах двигателя

Замените топливный насос или порванные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Неполное открытие дроссельных заслонок

Определяется визуально на остановленном двигателе

Отрегулируйте привод дроссельных заслонок

Неисправен ускорительный насос или распылитель, засорены топливныеные каналы карбюратора

Проверьте подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из под диафрагмы. Убедитесь в свободном перемощении рычага ускорительного насоса

Замените поврежденные детали, подтяните резьбовык соединения продуйте каналы

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

См. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов и их седел; износ, залегание или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, проворачивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания. Повторите измерения, запив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/смг, возможно, сильно изношены, сломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Отремонтируйте цилиндры. Замените поршни и поршневые кольца Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Осмотр. По нагару можно, как правило, определить работоспособность свечи и состояние двигателя (см. в конце раздела «Диагностика»)

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!). Выявите и устраните причину повышенного нагарообраэования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе (см. в конце раздела «Диагностика»). Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените неисправные свечи

Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька

Замените крышку распределителя или уголек с пружиной

Элементы системы зажигания следует содержать в чистоте. Неисправные катушку зажигания, пробитые крышку и ротор распределителя, перегоревший резистор ротора, поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3-5 лет.

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заклинивание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените распределитель зажигания

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заклинивание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе

В баке мало топлива

По указателю и контрольной лампе уровня топлива

Засорены топливные фильтры, замерзла вода в системе питания, пережаты шланги, деформированы топливные магистрали

Осмотрите топливопроводы, замените фильтры

Зимой закатите автомобиль в теплый гараж, продуйте (шинным насосом) систему питания от топливного насоса к бензобаку, замените неисправные шланги, трубки, фильтры

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

См. «Система питания», с. 65

Замените топливный насос или его диафрагмы

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35)

Сильный износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените изношенный распределительный вал

Осадка или поломка клапанных пружин

Осмотрите пружины, измерьте их длину в свободном состоянии и под нагрузкой

Замените неисправные пружины

Хлопки во впускной трубе

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры набором щупов

Отрегулируйте зазоры (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35)

Стержни клапанов заклинивает во втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин

Осмотрите стержни клапанов, пружины, измерьте их длину в свободном состоянии и под нагрузкой

Замените неисправные пружины, очистите стержни клапанов ацетоном или растворителем для нитроэмалей, при необходимости замените клапаны, разверните втулки специальной разверткой

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

См. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приваде клапанов», с. 13 и 35

«Выстрелы» в глушителе

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106» с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры набором щупов

Отрегулируйте зазоры (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35)

Стержни клапанов заклинивает во втулках; смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин

Осмотрите стержни клапанов, пружины, измерьте их длину в свободном состоянии и под нагрузкой

Замените неисправные пружины, очистите стержни клапанов ацетоном или растворителем для нитроэмалей, при необходимости замените клапаны, разверните втулки специальной разверткой

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах

См. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35

Элементы системы зажигания следует содержать в чистоте. Неисправные катушку зажигания, пробитые крышку и ротор распределителя, перегоревший резистор ротора, поврежденные высоковольтные провода замените. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) провода желательно заменять раз в 3-5 лет.

Хлопки во впускной трубе после работы двигателя с повышенной нагрузкой

Используются свечи с несоответствующим калильным числом

Используйте свечи, рекомендованные заводом-изготовителем

Повышенный расход топлива

Негерметичность системы питания

Запах бензина, потеки

Подтяните хомуты на шлангах, резьбовые соединения. Проверьте надежность крепления штуцеров; при ослаблении посадки замените соответствующие узлы и детали

Загрязнение сменного элемента воздушного фильтра

Осмотр при снятой крышке корпуса воздушного фильтра

Замените сменный элемент воздушного фильтра (см. «Система питания», с. 65)

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа аварийного давления масла на низких оборотах двигателя

Замените топливный насос или поврежденные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Повышенное сопротивление движению автомобиля

Выбег прогретого автомобиля (после пробега не менее 20 км) со скорости 50 км/ч должен быть не менее 500 м

Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, углы установки передних колес, работу тормозной системы

Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство или его привод

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте пусковое устройство (см. «Система питания», с. 65), замените неисправные детали

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий.

Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания», с. 65)

Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры Негерметичен обратный клапан ускорительного насоса

Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!). Поврежденные детали замените

Читайте также:  Стартер на триммер хутер цена

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените распределитель зажигания

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заклинивание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе

Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе (см. в конце раздела «Диагностика»). Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените неисправные свечи

Пропуски зажигания: неисправны, повреждены или замаслены контакты прерывателя, ослабление пружины или заклинивание подвижного контакта

Осмотр при снятой крышке распределителя

Проверьте параллельность, отсутствие смещения контактов, очистите контакты от грязи и масла, изношенные контакты зачистите надфилем. При ослаблении пружины, заклинивании или сильном износе контактов замените контактную группу

Пропуски зажигания из-за неисправности высоковольтных проводов

Надежно закрепив конец высоковольтного провода на расстоянии 5-6 мм от «массы» автомобиля, проворачивайте коленчатый вал стартером (не прикасайтесь к высоковольтным цепям!). Между проводом и «массой» должна регулярно проскакивать искра

При подозрении на пробой провода или его наконечника замените провод или наконечник заведомо исправным

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте холостой ход (см. «Система питания», с. 65)

Неисправность привода дроссельных заслонок карбюратора

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе, убедитесь в отсутствии заклинивания в приводе

Неисправные детали замените, детали привода смажьте моторным маслом

Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора

На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры

Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия. При этом заслонка должна открываться легко, без заклинивания. По окончании регулировки винт залейте краской

Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов

Обратитесь на СТО или замените карбюратор

Попадание посторонних предметов между дроссельной заслонкой и диффузором

Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки

Нарушены зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры набором плоских щупов (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 13 и 35)

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 10 кгс/см2): износ или те каналы

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Нажмите на педаль «газа» до отказа и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, проворачивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания. Повторите измерения, запив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2, возможно, сильно изношены, сломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Повышенный расход масла (более 500 г на 1000 км пробега)

Течь масла через сальники и прокладки двигателя

Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки

Подтяните крепления в местах утечки, при необходимости замените прокладки и изношенные сальники

Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков. Износ стержней и направляющих втулок клапанов

Замените изношенные детали

Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров

Осмотр после разборки двигателя

Замените кольца; очистите канавки в поршнях, замените изношенные поршни. Расточите и отхонингуйте цилиндры

Засорена система вентиляции картера

Прочистите систему вентиляции

Недостаточное давление масла (горит лампа аварийного давления масла)

Мало масла в двигателе

По щупу-указателю уровня масла

Применение масла несоответствующей вязкости

Засорение сетки маслоприемника

Перекос, заклинивание редукционного клапана или ослабление его пружины

Очистите клапан. Замените неисправные клапан и/или пружину

Износ шестерен масляного насоса

Замените изношенные шестерни

Чрезмерный зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала

Определяется путем измерения сопряженных деталей после разборки двигателя

Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал

Разжижение масла из-за протекания бензина в картер двигателя через поврежденную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на низких оборотах двигателя

Замените топливный насос или поврежденные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Неисправен датчик аварийного давления масла

Замените неисправный датчик

Двигатель перегревается (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне)

Неисправен датчик или указатель температуры

Проверьте указатель и датчик автотестером (см. «Электрооборудование»,с.186)

Неисправные датчик, указатель — замените

См. «Система охлаждения», с. 54

Замените неисправный термостат

Недостаточное количество охлаждающей жидкости

Уровень жидкости ниже метки «MIN» на расширительном бачке

Устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость (см. «Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке», с. 250)

Слабо натянут или оборван ремень привода насоса охлаждающей жидкости

Вольтметр в комбинации приборов может указывать на отсутствие зарядки аккумуляторной батареи

Подтяните или замените ремень

Паровые пробки в системе охлаждения из-за негерметичности пробки расширительного бачка

Нанесите мыльную пену на пробку бачка, заглушите двигатель и сдавите руками шланги системы охлаждения. Воздух не должен выходить из-под пробки

Замените пробку и/или бачок

Много накипи в системе охлаждения

Промойте систему охлаждения средством для удаления накипи. Концентрированный антифриз разводите только дистиллированной водой

Загрязнены ячейки радиатора

Промойте радиатор струёй воды под давлением

Неисправен насос охлаждающей жидкости

Замените насос в сборе

Не включается электровентилятор системы охлаждения

Замкните между собой контакты датчика включения электровентилятора. Если вентилятор заработал — неисправен датчик, если нет — электрические цепи, реле или электродвигатель

Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные датчик, реле или электродвигатель замените

Недопустимо низкое октановое число бензина

Заправьте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем

Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов

Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя

Устраните причину нагарообразования. См. «Повышенный расход топлива», с. 247, «Повышенный расход масла», с. 249. Применяйте масла рекомендованной вязкости и, по возможности, с низкой зольностью

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Двигатель долго прогревается до рабочей температуры

См. «Система охлаждения», с. 54

Замените неисправный термостат

Низкая температура воздуха (ниже-15°С)

Утеплите двигатель: установите термошумоизоляцию капота, щитки перед радиатором (не перекрывайте всю площадь радиатора в зоне крыльчатки вентилятора!)

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Повреждение радиатора, шлангов, ослабление их крепления на патрубках. Подтекание жидкости из крана отопителя

Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с горячей водой сжатым воздухом под давлением 2 кгс/см2

Замените поврежденные детали. Подтяните хомуты на шлангах

Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости

Замените насос в сборе

Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Повреждения блока или головки

При замене масла из картера выливается эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя

Замените поврежденные детали. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям

Детонация (металлические стуки высокого тона, возникающие, как правило, при работе двигателя под нагрузкой, особенно на низких оборотах — разгон «внатяг» и т.п., — и исчезающие при снижении нагрузки)

Недопустимо низкое октановое число бензина

Заправьте автомобиль топливом, рекомендованным заводом-изготовителем

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

По указателю температуры

Устраните причину перегрева (см. «Двигатель перегревается», с. 249)

Много нагара в камере сгорания, на днищах поршней, тарелках клапанов

Осмотр после снятия головки блока цилиндров двигателя

Устраните причину нагарообразования (см. «Повышенный расход топлива», с. 247, «Повышенный расход масла», с. 249). Применяйте масла рекомендованной вязкости и, по возможности, с низкой зольностью

Используются свечи с несоответствующим калильным числом

Используйте свечи, рекомендованные заводом-изготовителем

Посторонние шумы и стуки в двигателе (кроме детонации, см. выше)

Зазоры в приводе клапанов не соответствуют норме

Легкий равномерный стук в зоне головки блока цилиндров. Измерьте зазоры щупом

Осадка или поломка клапанных пружин

Осмотрите пружины, измерьте их длину в свободном состоянии и под нагрузкой

Замените неисправные пружины

Не натянута или изношена цепь привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжитель цепи

Равномерный шум в передней части двигателя, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках

Натяните цепь, при необходимости замените цепь, натяжитель

Стук коленчатого и распределительного валов, шатунных подшипников, поршней, поршневых пальцев, люфт или заклинивание подшипников насоса охлаждающей жидкости

Ремонт деталей на СТО или замена

Сильная вибрация двигателя

Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2 кгс/см2: износ или повреждение клапанов или их седел; износ, залегание или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль «газа» и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, проворачивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 смз моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 2 кгс/см2, возможно сильно изношены, сломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 10 кгс/см2, возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Замените кольца, поршни.

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании

Замените неисправную катушку, поврежденные высоковольтные провода. В тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет.

Высоковольтные провода подсоединены к распределителю зажигания в неправильном порядке

Подсоедините провода в соответствии с порядком работы цилиндров

Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе (см. в конце раздела «Диагностика»). Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените неисправные свечи

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Осмотр. По нагару можно, как правило, определить работоспособность свечи и состояние двигателя (см. в конце раздела «Диагностика»)

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заклинивание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените распределитель зажигания

Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры

Определяется осмотром, продувкой каналов и жиклеров (см. «Система питания», с. 65)

Продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Прочистите систему вентиляции картера. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте надежность крепления шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг

Замените порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

Черезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания», с. 65)

Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

См. «Система питания» (с. 65)

Отрегулируйте уровень топлива (см. «Система питания», с. 65)

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через поврежденную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание лампы аварийного давления масла на низких оборотах двигателя

Замените топливный насос или поврежденные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Ослабло крепление опор силового агрегата

Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Сильный запах бензина из выхлопной трубы, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените негерметичный игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. «Система питания», с. 65)

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через поврежденную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, возможно загорание лампы аварийного давления масла на низких оборотах двигателя

Замените топливный насос или поврежденные диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство или его привод

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте пусковое устройство (см. «Система питания», с. 65), замените изношенные детали

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

См. «Система питания», с. 65

Отрегулируйте холостой ход (см. «Система питания», с. 65)

Разрыв резинового уплотнительного кольца винта качества смеси

Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, негерметичен обратный клапан ускорительного насоса

Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заклинивание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените распределитель зажигания

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заклинивание, замените неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания в сборе

Неправильная установка момента зажигания

См. «Система зажигания автомобиля с двигателем УМПО-331», с. 82, и «Система зажигания автомобиля с двигателем ВАЗ-2106», с. 89

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании

Неисправные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Неисправную свечу, как правило, можно определить по цвету нагара на изоляторе (см. в конце раздела «Диагностика»). Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Замените неисправные свечи

Повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте

Проверьте элемент воздушного фильтра, впускной тракт (отсутствие посторонних предметов, листьев и т.п.)

Очистите впускной тракт, загрязненный элемент воздушного фильтра замените

Не полностью закрываются дроссельные заслонки карбюратора

На снятом карбюраторе на просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенкой смесительной камеры

Упорным винтом рычага заслонки добейтесь ее полного закрытия. При этом заслонка должна открываться легко, без заклинивания

Источник

Оцените статью
Adblock
detector