Хендай гетц акпп нет задней передачи

Не включилась задняя передача Hyundai Getz

Вчера при выезде не включилась задняя передача, причем партроник пискнул, а машина не поехала даже при нажатии на газ. Поехала только после того как машина проехала немного вперед, затем уже включилась задняя передача. Машина Getz 2008г. Ранее никаких проблем не было. Пробег не большой. Что это может быть?

Это особенность коробки. Не переживай.

to nadezdann: недовключение. Бывает.

to nadezdann: При повторном возникновении имеет смысл обратиться к дилеру, пусть что подумает. А..хотя гарантия закончилась. Или еще есть?

Вообще, ничего страшного не произошло, это в принципе нормально. Может, просто в будущем имеет смысл поменять маслице в коробочке на свежее.

to Gennady: Быть может, связано с температурой за бортом?

to Gennady: Или с непрогретой коробкой.

КПП как правило непрогрета, с наруж.температурой как-то даже и не догадался связать. Думаю это 1.конструктивно (нет же синхрона на заду) 2.мало мальские люфты в процессе экспл-ции все-равно появляются + тросики управления. Мне кажется где-то здесь собака порылась Если так, то это абсолютно несмертельно.ИМХО

to вася: Я понял на автомате.

to слесарь: Не, механика.

to Gennady: Именно так! Кроме того, с появлением синхронизаторов, например на ГАЗ-21, появилась возможность переключаться без сцепления вообще! Я так на УАЗике почти 2 года откатал в армии. На оборотистых двигателях у меня так уже не получается.

to Messir: В завершение воспоминаний: знакомый на полстатретьем (ГАЗ) пользовался сцеплением только при трогании, сцепление нулевое, а вот коробку все-равно наджабил, но через несколько лет.

Gennady: to слесарь: Не, механика.

Ну как же не понял. ))) До сих пор левая нога и правая рука перекачаны. ))))Удачи!)

Источник

Хендай гетц акпп нет задней передачи

Автомобиль первый. Пробег 73 т. км. Прошлый владелец менял масок в АКПП на 55 т.км. Как именно менял непонятно, но прокладка поддона в наряде присутствовала.

Автомобиль первый. Пробег 73 т. км. Прошлый владелец менял масок в АКПП на 55 т.км. Как именно менял непонятно, но прокладка поддона в наряде присутствовала.

колеса какие уперты в бордюр? задние? и ты сдаешь назад, т.е. пытаешься заехать на бордюр задним ходом?

Да, именно так. Там даже не бордюр а складка асфальта возле дома сантиметров 3-5 высотой.

1. ну, в принципе, двигателю же надо обороты (мощность) набрать достаточную для преодоления препятствия? ему, наверно, не хватает 700 оборотов чтобы заехать на эту складку

2. попробуй еще это

— прогревается акпп
— снимается минусовая клемма
— ждем для надежности минут 5
— одеваем клемму
— начинаем разгон на 1/3 газа (обязательное условие, чтобы успели включиться все передачи)
— повторям предыдущий пункт несколько раз «до исчезновения рывков»

это по поводу твоей второй передачи

Ну так то да, ну трава то почему. Скользко?

2. попробуй еще это
— прогревается акпп
— снимается минусовая клемма
— ждем для надежности минут 5
— одеваем клемму
— начинаем разгон на 1/3 газа (обязательное условие, чтобы успели включиться все передачи)
— повторям предыдущий пункт несколько раз «до исчезновения рывков»

это по поводу твоей второй передачи

А кнопку O/D нажимать чтоб 4я передача была доступна или только на первых трех?

Ну так то да, ну трава то почему. Скользко?

А кнопку O/D нажимать чтоб 4я передача была доступна или только на первых трех?

ну, если б трава была скользкая, то колеса буксовали, а они ж не буксуют?

а по поводу O\D смотри:

если у тебя на панели горит оранжевый значок «O/d OFF», значит у тебя отключена 4 передача и будешь ездить только на трех.

Я ее использую только тогда, когда еду, допустим, по трассе 90км/ч или больше и тут начинается затяжной подъем. У тебя падает скорость и обороты, но ты по-прежнему находишься на четвертой передаче и коробка не сбрасывает на третью. Ты начинаешь потихоньку терять скорость. А тут тебе надо кого-то обогнать на этом подъеме, а у тебе мощности не хватает. Я отжимаю кнопку, загорается оранжевый значок «O/d Off», компьютер переключается сразу на третью, обороты взлетают до 4000, ты начинаешь хорошенько набирать скорость, летишь вверх по этому подъему, обгоняешь всех, и компьютер держит третью передачу. Когда ты обогнал, можешь опять включить режим O/D, оранжевый значок тухнет, комьпютер дожмет обороты где-то до 6000 и переключит на четвертую.

По городу езжу с включенной четвертой, потому что на четвертую комп. переключается уже при 70 км/ч. Если надо кого-то обогнать использую kick-down (тоже превосходная и полезная вещь)

Во время обучения коробки четвертая должна быть включена (O/d не горит).

У знакомых есть у кого-нибудь Getz с автоматом?

Сейчас ехал домой. Прогрел машину минут 5, обороты упали до 1000. Включил заднюю. Машина начала трогаться (не вспомню нажал ли на газ я или нет), а через полметра встала. Такое ощущение как будто я нажал резко на тормоз или уперся колесами в препятствие. Повторно нажал на педаль газа и все пошло как обычно. Доехал до дома километра 2 со стоянием в пробках. Ездил вперед и назад уже возле дома все норм, видимо проблема возникает при не прогретой коробке.

Дома нашел вот Наряд-заказа прошлого владельца, меняли на 65 т.км. (сейчас) 73 т.км. Залили Shell Multi Vehicle ATF. Истратили 6л, кроме того прокладка поддона АКПП и фильтр АКПП.

Что посоветуете делать?

А остановилась как? просто встала или со стуком каким-то или дерганьем?

Можно начать с подключения сканера и посмотреть показывает ли какую ошибку

Встала как буlто стукнулась в стену, про остальное не скажу, как-то все неожиданно случилось.

Читайте также:  Течет масло из глушителя камаз

Померил масло в АКПП. Цвет при снятии масла на белую салфетку, какой-то кирпичный, на щюпе выглядит серым. Запаха гари вроде нет, масло в пределах HOT примерно на букве Т. Да и это нормально что кончик щюпа повернут относительно плоскости?

Мерить же уровень знаешь как правильно?

Надо проехаться километров 10-20, чтобы жидкость в коробке прогрелась, потом встать на ровную площадку, попереключать селектор в разные позиции, P, R, D, и оставить в позиции N на включенном двигателе и так уже мерить уровень

Масло без пузырьков было? не пенилось?

Подключи сканер, посмотри есть ли ошибки

Утром проблема не повторилась, причем встал специально так чтобы начать движение задним ходом.
Через знакомых нашли специалиста. Специалист предлагает начать с малого. Снять поддон и посмотреть на состояние фильтра и магнитики.

Я так понимаю с этой процедурой я совершу частичную замену масла в АКПП? Сколько должно хватить в этом случае маслица?

Вот думаю заказать такой наборчик. Если один фиг поддон снимать для осмотра, то чтоб и фильтр поменять и прокладку.

Hyundai/Kia 46321-22731 Фильтр масляный коробки передач 1 3 дн. 267,30р. 267,30р.
Hyundai/Kia 45285-22010 Прокладка поддона автоматической коробки передач 1 3 дн. 355,61р. 355,61р.
Mitsubishi 4024800 Масло трансмиссионное «DIAMOND ATF SP3», 1л 1 3 дн. 310,95р. 1 554,75р.
Сумма 2 177,66р.

и заодно, тогда, пусть мастер сразу уже и датчики скорости проверит

и заодно, тогда, пусть мастер сразу уже и датчики скорости проверит

В местных магазинах цена примерно такая же, даже выше. В экзисте в 4х литровых есть Митсубиши Диаквин тоже SP-III, но по цене дороже, 1600 за 4 литра.
Так что проще литровыми думаю набрать.

Может быть. Не спорю. Просто тогда с чего мне так показалось.

Если получится поучаствовать в процессе разбора то обязательно.

Нет не передумали. Смотреть буду.

В общем решил отписаться. Прошло 2 месяца, косяк так и не проявлялся. Причем была и жара и холод и дождь.
Сегодня наконец то сделал частичную замену масла. Т.к. была канистрочка Ravenol SP-III 5л, гдето-то 3.5 литра слили с из самой АКПП, поддона и фильтра. Еще 1,5 литра с радиатора. Масло было абсолютно черным, но запаха гари и металлической стружки на магнитах слава богу не было. Первые впечатления исключительно положительные. Пропал толчок при переключении с 1й на 2ю, и мне кажется вибрации стало поменьше когда стоишь в пробке с включенной D и нажатым тормозом.

Километров через 500 думаю повторить процедуры, заменить еще литров 5 только теперь без снятия паддона и замены фильтра.

Тоже появилась такая ерунда. иногда на R идет вибрация, пробег всего 38000. На холодную вроде нету, на горячую тоже нету, вроде есть на полупрогретой коробке..

Сделали в сервисе. Что именно не видел, но сказали, что что-то выровняли в правой подушке.

В общем решил отписаться. Прошло 2 месяца, косяк так и не проявлялся. Причем была и жара и холод и дождь.
Сегодня наконец то сделал частичную замену масла. Т.к. была канистрочка Ravenol SP-III 5л, гдето-то 3.5 литра слили с из самой АКПП, поддона и фильтра. Еще 1,5 литра с радиатора. Масло было абсолютно черным, но запаха гари и металлической стружки на магнитах слава богу не было. Первые впечатления исключительно положительные. Пропал толчок при переключении с 1й на 2ю, и мне кажется вибрации стало поменьше когда стоишь в пробке с включенной D и нажатым тормозом.

Километров через 500 думаю повторить процедуры, заменить еще литров 5 только теперь без снятия паддона и замены фильтра.

Масло меняя около 20 т. назад, тогда были симптомы 1 и 3. Менял со снятием поддона, стружки на магнитах не было. Никаких ошибок АКПП не выдает.

Думаю что врят-ли это проблема с датчиками скорости на которые тут часто грешат, т.к. у меня косяки в основном вылезают прямо при старте, а там уже в движении.

Источник

И ещё раз про АКПП… Hyundai Getz

Про АКПП мы уже с Вами говорили.

Однако, в этом посте мы не просто поговорим об автоматике подробнее, но и рассмотрим ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

Режимы АКПП более подробно:

режим низкой скорости (обозначен символами «L» или «1»). Основное применение этого режима – в качестве первой передачи, то есть, когда скорость движения должно быть небольшой, а крутящий момент – наоборот. К примеру, если вам нужно ехать в гору, ехать по очень проблемной дороге либо постоянно преодолевать некие подъёмы.

средний режим (чаще всего обозначается «2», «S» или «*»). Имеет лишь одно переключение, то есть, передачи в этом режиме всего две. То есть, изначально автомобиль сразу же едет на второй передаче. Когда вы решите остановиться и произойдёт торможение двигателем, через пару секунд происходит переключение на первую передачу. Можно сказать, это – щадящий режим для ваших тормозов. Самое оптимальное применение этого режима – если дорога либо неровная (например, много ям или рытвин), или дорога весьма скользкая (гололёд, снежный накат).

нормальный режим движения («D» или «D-З», можно встретить и иные символы для обозначения) – трансмиссия имеет три скорости. Данный режим хорошо использовать, если вы едите по достаточно ровной беспроблемной дороге, на которой вполне реально развить высокую скорость. Также весьма просто в этом режиме подниматься с гору, практически сразу тронувшись с места.

Однако, если вы решили применить этот режим и сделать при этом весьма высокую скорость, то высокий расход топлива вам обеспечен. А потому большинство современных автомобилей имеют в себе ещё и четвёртую передачу, обозначенную символами «А»,»O/D» или «D4». Вообще эта передача задумана для того, чтобы её использовать при небольшом крутящем моменте, но в то же время при скорости движения более 40 км/час.

Режим N (нейтраль) – трансмиссия и двигатель рассоединены, однако, автомобиль не заторможен. Вообще, об этом режиме стоит упомянуть только потому, что он имеет место быть. Однако, как рекомендуют многие специалисты, лучше им не пользоваться. Вся проблема в том, что если вы будете не совсем правильно пользоваться данным режимом, АКПП обречено на преждевременную гибель. Предназначение данного режима – буксировка на небольшие расстояния либо перемещение автомобиля вручную, когда двигатель работает. Для того, чтобы масло в трансмиссии не перегрелось, скорость буксировки должна быть небольшой.

Читайте также:  Установить турбину на глушитель

Завод/торможение

Если вы думаете, что при наличии автоматической трансмиссии автомобиль можно завести без применения стартера, то есть фактически принудительно, а просто разгоняя его до высокой скорости, вы ошибаетесь. Энергия у шестерёнчатого насоса появляется только благодаря двигателю. То есть получается, что если двигатель не функционирует, то давление в системе контроля и управления просто создаваться не будет, независимо от того, где находится рычаг для выбора режима движения. Можно сделать вывод – если вы фактически заставляете вращаться карданный вал, то это ещё не значит, что будет вращаться двигатель и работать коробка передач.
Торможение двигателем

1. Выключить овердрайв, в результате чего произойдёт переход на третью передачу.

2. Рычаг переключения переводим в положение «2», чтобы скорость стала менее 92 км/час. В итоге, произойдёт переход на вторую передачу, после чего произойдёт непосредственно переключение двигателем.

3. Теперь переключаемся в позицию «L». При этом скорость автомобиля должна быть ниже 54 км/час.
Не забывайте о том, что переключение на более низкую передачу возможно только тогда, когда значение скорости будет ниже указанных при режимах «2» и «L». В противном случае, это может навредить вашему двигателю.

«Кик-даун»

Если перевести словосочетание «кик Даун» на русский, то получится примерно «провал педали в пол». То есть, на практике это выглядит примерно следующим образом: вы едите на прямой передаче на скорости примерно 60-80 км/час. Захотели вы сделать рывок, а потому вы вжимаете педаль газа фактически в пол, после чего буквально секунду автомат думает и резко переключает вас на третью передачу. Главное – педаль газа не отпускать. То есть, пока педаль в таком положении, вы будете ехать на третьей передаче. Если же вы достигнете максимально возможной скорости, которая задумана для данной передачи, то автомат сам сориентируется, и вы окажетесь на прямой передаче. Если вы сильно бережёте свою машину, то моя вам рекомендация – пользуйтесь «кик дауном» как можно реже. Просто при использовании данной передачи со временем залипает небольшой управляющий золотничок. Поэтому изготовители рекомендуют если и использовать «кик даун», то не чаще одного раза в день.

Полезные советы

Если вы новичок, то весьма неудивительно, что поначалу вы будете делать массу ошибок. Например, если у вас ещё не было опыта вождения по проблемным и достаточно грязным дорогам, то весьма возможно, что вы просто запаникуете, если увязнете в грязи. А потому будете что есть силы газовать. Однако, действия ваши неверны. Просто когда двигатель переходит в режим нагрузки с холостого хода, то усилие, которое идёт на коробку, поначалу очень маленькое. Момент, который создаётся гидротрансформатором, плавно возрастает по мере того, как загружается двигателем. И не сразу, а лишь со временем выходит на свой обычный эксплуатационный уровень.

Навыки управления гидротрансформатора, конечно, нужны. Однако, если у вас недостаток опыта, то поначалу он может вас неплохо выручить. Когда начинается пробуксовка колёс, ситуация становится для вас полностью контролируема, потому что момент, создаваемый на выходе гидротрансформатора, минимален.

Правило первое. Когда вы трогаетесь с места и решаете изменить направление движения, переключайте селекторный рычаг только в том случае, когда у вас нажата педаль тормоза, то есть, автомобиль должен быть полностью заторможен.

Бытует мнение, что если вы хотите переключиться из режима D в R или обратно, то в режиме N стоит сделать задержку. Однако, специалисты утверждают, что наоборот – так делать нежелательно, потому что в таком случае АКПП лишний раз сбрасывает, что приводит к уменьшению срока её работы.

Правило второе. Снять ногу с педали тормоза и нажать ею на педаль газа можно только в том случае, если вы почувствуете характерный толчок, который означает, что передача полностью включена.
Правило третье. Не переключайтесь в режим N когда делаете некие кратковременные остановки, например, стоите в пробке или на светофоре. Не стоит этого делать также тогда, когда вы делаете длительный спуск и хотите обеспечить движение «накатом». В противном случае АКПП может сломаться.

Не стоит особо долго буксовать передними колёсами. Если же автомобиль забуксовал, то стоит помнить, что долго давить на педаль газа – это не только весьма вредно для срока службы АКПП, но и для сильно вредит главной передаче. Если же такой случай произошёл, попробуйте включить понижающую передачу, при этом обеспечив достаточно медленное вращение колёс. Действуйте в данной ситуации тормозной педалью как сцеплением.

При «раскачивании» автомобиля если у вас стоит автоматическая трансмиссия нужно не просто делать переключение селектора «вперёд-назад», а надо движение остановить в точке, где тормоз «зависает». Если же вы решили тормоз не применять, то АКПП от этого будет только хуже.

Не опасайтесь, что в один прекрасный момент автомат просто отключит от колёс двигатель. Если вы не переводите АКПП в режим «нейтрали» или «стоянки», все остальные её позиции предназначены для движения. К тому же, брак коробки в первую очередь определяется по способности коробки тормозить во время принудительного холостого хода.

Не нужно говорить, что АКПП сильно «тормозит», ну, в плане «тупит». Есть один хороший вариант это убеждение опровергнуть. Предположим, вы стоите на красный свет. Буквально за пару секунд до того, как включается зелёный свет, вы со всей силы левой ногой вдавливаете тормоз в пол таким образом, чтобы автомобиль никаким образом не мог тронуться с места. Одновременно с этим действием нажимаем педаль газа. А когда загорается зелёный, педаль тормоза отпускам. Другие водители и опомниться не успеют, как вы уже скроетесь из поля зрения.

Читайте также:  Термостойкая мастика для глушителей

Однако, большой недостаток у автомата всё же имеется: двигатель в сцепке с АКПП пускать нельзя. Правда, есть машины, в которых данный маневр вполне возможен. Однако, коробка передач при этом должна обладать вторым масляным насосом, который работает от кардана, а не от двигателя. Если же такого насоса нет, то сами производители просто запрещают буксировать автомобиль при скорости до 50 км/час на расстояние 30 километров, если предварительно вы не отсоединили кардан. В противном случае, автомат может сломаться. Если же необходимость такой буксировки всё же настала, то рекомендация – залейте в трансмиссию дополнительно литра 2-3 масла. А ещё лучше – снять карданный вал или приводы ведущих колёс.

Если на улице сильный мороз ниже 25 градусов, то вначале коробку нужно прогреть, предварительно проехав на первой или второй передаче несколько километров. Только после этого можно переключаться в положение “3” или “А”.

Если вы ездите в основном в городе, то пользуйтесь преимущественно режимом «3» селектора. Режим «А» в основном пригоден для поездок за городом. Если вы совершаете кратковременные остановки, к примеру, в пробке или на светофоре, то можно перейти в режим «N» (нейтраль), однако, лучший вариант – это остановить тормозами на режиме «3». Если стоит режим «N», то ехать накатом не рекомендуется (например, подкатываясь к перекрестку) – в общем-то, сам по себе такой режим не особо рекомендуем. А потому нейтралью лучше всего пользоваться в случае буксировки.

А вообще стоит отметить, что автоматическая коробка тяжелее механической, сложнее как при ремонте, так и в изготовлении. Покупка и ремонт, следовательно, обходятся дороже. Потребляет топлива на 3-5% больше.

Коробку-автомат губят
1 Кикдауны
2 Переключения, когда «газ в пол»
3 Низкий или высокий уровень масла
4 Переключения «вниз», когда высокая скорость
5 Резкая езда на перегретой коробке
6 Езда с очень частыми переключениями
7 Езда на «пограничных» режимах между передачами на коробках, где мал «гистерезис»
8 «поигрываение» педалью газа
9 резкий «сброс газа» в момент переключения «вниз»
10 «подача газа» во время переключения «вверх»
11 постоянная езда с «пробуксовками»
12 включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
13 включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
14 езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
15 переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
16 буксировка машины с АКПП на большие расстояния
17 одновременное использование педалей «газа» и тормоза
18 буксировка машины с АКПП с большой скоростью
19 эксплуатация АКПП в паре с «троящим» мотором
20 эксплуатация АКПП в паре с «хрустящими» ШРУСами
21 длительная езда на АКПП, находящихся в «защищённых режимах»
22 частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
23 дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
24 «подталкивание» переключений с помощью добавления газа педалью
25 при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
26 езда на некачественном старом масле
27 езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
28 езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
29 езда с перегретым мотором
30 резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
31 быстрая резкая езда задом
32 резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
33 езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис

Часто задаваемые вопросы.

Если вы откроете и почитаете любую литературу, то поймёте, что данное положение используется как парковочное практически всегда, помимо случая, когда машина находится на уклоне >15%. Если возникла данная ситуация, то машину стоит перевести в положение «N», ставим её на ручник. Когда понятно, что машину не тронется с места, ставим режим «Р».
Единственное, что не рекомендую – если машина у вас стоит «под уклон», то механизм стопорения намного меньше вам прослужит. А «умрёт» он, когда вы снимите машину с режима «Р». Чтобы этого не произошло, перед тем, как перевести рычаг, тормоз нужно выжать до упора, чтобы он схватил колёса и механизм.

2. Понятно, что переход с «нейтрали» в «драйв» (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами?

3.А можно скатываться с горки на «нейтрали»? («автомат» подтормаживает, а иногда этого не хочется. )

Даже производителями не рекомендуется использовать режим «N». Лучше этого режима избегать. Диапазон «N» преимущественно используется либо когда с автомобилем проводят ремонтные работы, либо при буксировке.

4. Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?

Кстати, бытует мнение, что на автомате это сделать невозможно. Оказалось, что это не так. Включаешь на «L» (или «1»), после чего медленно тянешь. Вреда автомобилю практически не причиняется. Только нежелательно долго тянуть. Впрочем, всё это и к механике относится.

5.Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?

Служат АКПП немного поменьше, нежели механика. То есть, если автомобиль среднего класса, то это – 300 тыс. км. Если малого – 150-200 тыс.км. Эти цифры могут быть больше или меньше в зависимости от того, как вы ездите и насколько часто уделяете внимание коробке. Отрицательно влияют неправильные переключения селекторного рычага, частые сильные разгоны, понижение уровня масла, несвоевременная замена его и фильтра. Если же вы будете соблюдать все рекомендации и внимательно следить за состоянием коробки, то прослужит она вам гораздо дольше.

6. При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал. Что это значит?

Это вполне нормально, ведь переключения на коробке происходят не только из-за смены скорости, но и из-за перемены в температуре либо нагрузке.

7. Нужно ли греть АКПП?

Источник

Оцените статью
Adblock
detector