Что такое втулки стартера или подшипники

Что такое втулки стартера или подшипники

slide

Замена втулок стартера

Роль втулок в конструкции стартера. Почему втулки, а не подшипники

Втулка стартера несет важную функцию в конструкции стартера. Они отвечают за осевую центровку вала якоря и способствуют его нормальному и беспрепятственному вращению.

starterРис. №1 Стартер автомобиля с основными элементами конструкции

Двигатель запустился, а стартер не остановил свою работу. Что случилось? Причин может быть множество:
1. Произошло заедание привода на валу якоря стартера;
2. Приварились контакты тягового реле;
3. Неисправно реле включения;
4. Механизм зажигания заело;
5. Сломалась или ослабла возвратная пружина;
6. Перекосилось крепление статора;
7. Загрязнились шлицы;
8. Произошел изгиб вала или произошел износ втулки привода.
Последний пункт наиболее вероятен и встречается чаше всего. Поэтому произошла неприятность со стартером, грамотный мастер посмотрит втулки и при малейшем подозрении на износ заменит их.

Преимущество использования опорных втулок ротора стартера

Большинство конструкций стартеров используют для центровки ротора, вместо подшипников, опорные бронзографитовые втулки. Они имеют ряд существенных преимуществ перед использованием игольчатых подшипников.
1. Способность с легкостью выдерживать высокие обороты работы;
2. Простая конструкция;
3. Прогнозируемый период работы;
4. По сравнению с подшипниками качения – отсутствие или очень малая вибрация.

Иногда автовладельцы просят заменить втулки на игольчатые подшипники, что не всегда приносит пользу. Объясняется это тем, что при больших токах нагрузки иголки подшипника могут частично привариться к подшипниковой обойме. Возникает эффект контактной сварки. В результате произойдет заклинивание подшипника.

Вывод: производители автомобиля знали, что делали, поэтому совершенствовать конструкцию не нужно. Специалисты автомастерской обладают огромным оптом работы и не советуют клиентам делать подобное.

Порядок действия при замене втулок стартера

1. От аккумулятора необходимо откинуть минусовую клемму, исключается возможность короткого замыкания. Снимается провод, соединяющий втягивающее реле с «плюсом» аккумулятора;
2. Стартер снимается со своего места для ремонта;
3. Втулки запрессованы внутрь корпуса, поэтому переднюю втулку вынимают с помощью метчика, вкручивая его внутрь;
4. Новая втулка ставится на посадочное место без использования смазки, иначе при работе может происходить проворачивание втулки, замена потеряет свой смысл;
5. Тугая запрессовка обеспечивает продолжительную работоспособность;
6. Задняя втулка вынимается после разборки стартера выдавливанием втулки наружу.

В некоторых случаях мастер может порекомендовать заменить заднюю втулку вместе с задней крышкой. Так будет надежнее. Послушайте совета специалиста, он наглядно обоснует свое предложение. На складе автомастерской «Start-Motors» найдутся любые запасные части стартера.

Источник

Втулка стартера: виды, отличия, применение

Когда водителю не удается завести машину, например, отсутствует отклик аккумулятора необходимо убедиться в исправности аккумулятора, наличии в нем полноценного заряда. Многие автолюбители имеют специальное устройство, способное восстановить заряд батареи, подготовив электрооборудование к дальнейшей эксплуатации. Однако, если после зарядки автомобиль не заводится, дело не в АКБ. Проверьте напряжение, плотность электролита (ареометром). Если показатели в норме – аккумулятор исправен, возможно наличие поломки пускового механизма!

Износ втулок – одна из распространенных «болезней» стартеров

Стартер – электродвигатель, обеспечивающий запуск двигателя, питается энергией от АКБ. При поломке одной из деталей сложного механизма стартер перестает функционировать в привычном режиме, что говорит о необходимости диагностики и ремонта.

Одной из частых проблем является неисправность втулок стартера. Втулка – это металлическая деталь, имеющая форму конуса, цилиндра с осевым отверстием для сопрягаемой детали. Служит для уменьшения трения в месте опоры вала. Часто причиной некорректной работы стартера становится якорь, во время поворота которого возникает трение между полюсной конструкцией стартера и полюсами якоря. Трение приводит к замедлению вращения или остановке работы узла. К поломке может привести несколько причин: брак на производстве, перекос вала, вызванный износом втулок. Втулка стартера обеспечивает надежную фиксацию и правильную центровку вала якоря, как следствие беспрепятственное и исправное его вращение без заеданий.

Если вы обнаружили перебои в работе механизма необходимо заменить втулки стартера. Отправляйтесь на станцию техобслуживания за получением профессиональной помощи или попробуйте заменить втулки стартера своими руками.

Как поменять втулки на стартере?

В отличие от безредукторных вариантов, редукторный стартер содержит 4 втулки, обеспечивающие вращение 2-х валов. Такой стартер более износостойкий, однако любые детали подвержены частым поломкам, быстрому износу, нуждаются в замене.

Для ремонта необходимо приобрести новые единицы. При покупке обратите внимание на размеры втулок стартера, которые могут отличаться. Далее необходимо произвести демонтаж устройства, заменить изношенные детали новыми, собрать пусковой механизм, проверить работоспособность.

Рассмотрим, как снять втулку стартера на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Выгодно приобрести качественные запчасти для автомобилей вы сможете приобрести в интернет-магазине производителя автозапчастей Avtoindustriya.

Источник

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

001 2

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

Читайте также:  Течь из гбц ямз 238

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

kettering 1911 96w 1

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

002 2

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

Читайте также:  Услуги по шиномонтажу колес в уфе

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

003 2

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

004 2

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

005 2

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

008 1

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

009 1

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

010

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

011

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Читайте также:  Чери амулет 2006 года замена ремня грм

012

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

013

014

015

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

016

017

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Источник

Замена втулок стартера

Втулка в конструкции стартера – это подшипник скольжения, отвечает за центровку вала по его оси и обеспечивает ровное и нормальное вращение.

Внешние признаки износа стартерных втулок

1. Скрежет, напоминающий трение железа об железо.

2. Плохой пуск двигателя, например, двигатель на горячую заводится с 3 – 4 раза.

3. Статор с большим трудом проворачивает вал, подклинивает и останавливается, железо якоря задевает металл статора.

Описание проблемы износа втулок

Между статором и якорем существует небольшой зазор, всего десятая доля миллиметра. Малейший перекос приводит задеванию статорных полюсов о полюса якоря. Перекос происходит из износа металлографитовых или латунных втулок, которые представляют собой подшипник скольжения.

Наиболее сильный износ наблюдается у переднего подшипника, он принимает основную нагрузку.

Последствия использования изношенных втулок

Износ втулок весьма серьезная неисправность, последствия которой сказываются на работе всего механизма. Эксплуатация автомобиля со стартером с изношенными втулками приводит к печальным последствиям, к которым относятся:

· Высокий нагрев обмоток якоря и статора, вследствие чего стартер отказывается работать.

· Оплавление изоляционного бакелита из-за высокой температуры вызывает межвитковое замыкание в проводах обмотки или короткое замыкание.

· Повышенная нагрузка, вызванная изношенными втулками, которая присутствует при вращении вала, является причиной износа щеток и контактирующих с ними коллекторных пластин, что ведет к преждевременному износу щеток.

Замена втулок статора

Рассмотрим замену втулок на примере стартера автомобиля Mitsubishi Galant.

Без демонтажа стартера замену втулок произвести невозможно. Сняв стартер, его разбирают, предварительно начертив на корпусе контрольную линию, которая считается меткой, на нее ориентируются при сборке.

Износ втулок определяют, проверив люфт, расшатанность вала во втулке. Износ видно по следам касания якоря обмотки статора.

Для того, чтобы достать проходную втулку из посадочного гнезда можно воспользоваться выколоткой соответствующего диаметра любо болтом подходящим по размеру.

Глухую или непроходную втулку с внутренним диаметром 11 мм, которая находится в крышке стартера, достают самодельным съемником. Его изготавливают из метчика М12 и из ограничивающего ход бойка, гайки приваренной с торца. Метчик заворачивают внутрь втулки до самого упора, а затем, заменив на болт нужного диаметра, постепенно выколачивают наружу.

Вкручивать метчик надо осторожно, чтобы не было перекоса, чтобы сталь не сломалась.

3557bbfd82cf8728e504cb32ccc9c8b6

В специализированной автомастерской на вооружении мастера найдется не один способ и не одно приспособление, с помощью которой можно легко достать непроходную втулку.

Как исправить разношенное посадочное гнездо для втулок генератора

После нескольких замен втулка вынимается с легкостью, но необходимо соблюдать осторожность, так как есть риск разбить посадочное гнездо. Эксцентриситет в картере, который появляется из-за разбитого гнезда, приводит к перекосу вала и заклиниванию стартера.

Чтобы бороться с эксцентриситетом в автомастерской выполняют следующее действие:

2. Вытачиваем или покупаем втулку с наружным диаметром нужного размера. Если есть лишний металл – удаляем.

3. На втулку по размеру напаивается припой.

4. Втулка вставляется в гнездо с натягом.

Втулки рекомендуется менять в паре, при выполнении ремонта в автомастерской опытный мастер обязательно посоветует заменить щетки, проверит состояние бендикса и уберет забоины, которые неизбежно появляются при работе с неисправными втулками.

8959e367ec87abee85c07914d6855701

Для смазки бронзовых втулок используется трансмиссионное масло. Металлографитовые втулки или бронзографитовые – самосмазывающиеся. Для них характерны следующие свойства:

1. Способность к перегрузке и большим оборотам вращения.

2. Простая конструкция.

3. Длительный период работы.

4. Отсутствие вибрации.

Наиболее профессиональную замену втулок по сравнению с самостоятельным ремонтом выполнит опытный мастер. В арсенале автомастерской найдутся любые приспособления, с которыми ремонт закончится быстрее и будет выполнен качественно.

Источник

Оцените статью
Adblock
detector