Что такое гбц на ниссан либерти

Худший двигатель Nissan 2.0 для Primera и X-trail (QR20DE)

Двигатель QR20DE пришел на смену старому славному двигателю SR20DE в 2000 году. Он выпускался до 2013 года. Его устанавливали на Nissan Primera, Teana, кроссовер X-Trail.

У двигателя QR20DE алюминиевый блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения, цепной привод ГРМ и фазовращатель на впускном валу. Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет. В картере двигателя QR20DE присутствует модуль с балансирными валами. В целом это довольно заурядный двигатель, не блещущий надежностью.

Двигатель Nissan 2.0 (QR20DE) устанавливали на большое количество автомобилей Nissan с 2000 по 2013 год. Среди европейских моделей это Primera P12 и X-Trail T30. Среди моделей для дальневосточного рынка это Teana, Serena, Liberty и другие.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя QR20DE, снятого с Nissan Primera 2002 года выпуска с пробегом 220 000 км.

Экземпляры двигателя QR20DE, выпущенные до 2004 года, стали участниками отзывной кампании. Производитель устранял проблемы с прошивкой блока управления и менял катализатор. Дело в том, что из-за некорректной прошивки двигатель QR20DE сильно заливал свечи при холодных запусках и плохо заводился. Кроме того, лишнее топливо сгорало в катализаторе, что приводило к разрушению его керамических сот. Эта керамическая пыль попадала в цилиндры двигателя и, естественно, приводила к появлению задиров. Следом падала компрессия и появлялся сильный масложор. В некоторых случаях пыль и фрагменты катализатора буквально забивали цилиндры.

Холодный запуск

Отдельная тема – это запуск двигателя QR20DE в холодную погоду. Даже после перепрошивки, призванной решить проблему с заливанием свечей, эти моторы продолжали плохо заводиться по утрам. При этом двигатель может, что называется, схватить, проработать несколько секунд, но затем обязательно «захлебнется» чрезмерными порциями топлива, заливающими форсунки.

Замечено, что такой проблемы не имеют моторы с отмытыми перед холодными сезонами дроссельными заслонками и замененными (или достоверно исправными) датчиками массового расхода воздуха.

Течи масла

Прокладка клапанной крышки временами дает течь масла, но резиновый уплотнитель меняется легко. Также масло пропускают уплотнители свечных колодцев, из-за которых свечи буквально погружаются в масло. Уплотнители в ГБЦ меняются с довольно большим трудом. Их нужно буквально выковырять и забить/запрессовать на их место новые уплотнительные резиновые кольца.

Датчик положения коленвала

Датчик положения коленвала иногда выходит из строя. Из-за этого двигатель QR20DE плохо заводится, работает очень нестабильно, сильно теряет в тяге и едва раскручивается более 2000 об/мин. К тому же перестает работать тахометр. Это далеко не самая дорогая и сложная поломка.

Дроссельная заслонка

При загрязнении дроссельной заслонки как обычно плавают обороты холостого хода. После установки почищенной заслонки ее нужно откалибровать, что можно сделать без специального оборудования.

Заслонка быстро загрязняется и чаще нуждается в чистке из-за залегания поршневых колец и появления большого количества паров масла в газах, отводимых системой вентиляции картера.

Также снятие заслонки может потребоваться для замены ее прокладки. Со временем она может пропускать неучтенный воздух.

Катушки зажигания

Родные катушки зажигания двигателя QR20DE довольно надежные и выходят из строя от старости. Аналоги и заменители оригинала служат гораздо меньше. Обычно неисправность одной из катушек проявляется на прогретом двигателе. Т.е. по достижении рабочей температуры мотор начинает сильно троить и едва не глохнет.

Неисправность катушки может сопровождаться морганием индикатора check engine. Также неисправность катушки может исчезать после прогазовки или езды с высокой нагрузкой на двигатель.

Для поиска неисправной катушки лучше снимать разъемы с топливных форсунок, а не с катушек. Потому что отключение форсунки никак не навредит двигателю, а снятие разъема с катушки во время работы двигателя может привести к повреждению блока управления двигателя.

Термостат

В системе охлаждения двигателя QR20DE два термостата. Вернее, один термостат и один распределительный клапан. Расположенный на ГБЦ распределительный клапан отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости между ГБЦ и отопителем салона (печкой), также благодаря ему поддерживается баланс температур самой ГБЦ и блока двигателя.

Никакой проблемы в конструкции системы охлаждения двигателя Nissan QR20DE нет, однако оба термостата крайне недолговечны. Обычно они просто заклинивают, из-за чего двигатель перегревается. Странная настройка блока управления не отражает повышения температуры двигателя на указателе температуры до тех пор, пока охлаждающая жидкость не нагреется до 108°. Хотя считать и следить за реальной температурой этого мотора можно при помощи китайского сканера, некоторые владельцы Nissan этим пользуются.

В любом случае, двигатель незаметно перегревается, возникает неравномерное расширение и во всех случаях это приводит к пробою прокладки ГБЦ. В самых показательных случаях блок буквально поднимает ГБЦ или она деформируется, при этом даже гнутся болты, крепящие ее.

Во многих случаях ГБЦ поддается шлифовке, т.е. ее можно установить на место на новую прокладку и эксплуатировать мотор дальше. Разумеется, с новыми термостатами. Однако случаи появления микротрещин в ГБЦ встречаются.

Также перегрев двигателя Nissan QR20DE происходит из-за загрязнения его радиатора или установки некачественного радиатора. Реальную температуру двигателя можно увидеть при диагностике даже самым простым китайским сканером. Т.е. датчики ее корректно фиксируют.

Фазовращатель

Установленный на впускном распредвале фазовращатель в принципе довольно надежный и простой. За подачу масла к нему и регулировку фаз отвечает гидравлический клапан с соленоидом. Какие-то проблемы с этим механизмом случаются из-за засорения сетки на управляющем клапане. В целом фазовращатель почти никогда не вызывает проблем. Если он износится, то будет работать с тарахтением, похожим на шум растянутой цепи. Также на неполадки в регулировании фаз указывают соответствующие ошибки.

Цепь ГРМ

В приводе ГРМ используется пластинчатая зубчатая цепь Морзе. Цепь ГРМ растягивается, на что в первую очередь указывают такие едва заметные симптомы как ухудшившиеся отклики на газ на самых низких оборотах, более продолжительный запуск двигателя и едва заметное «бубнение» в выхлопной системе после резкого разгона и отпускания акселератора.

Затем, по мере удлинения цепи, появляется нестабильный холостой ход и посторонний шум или скрежет при запуске мотора и резких ускорениях. При довольно сильном растяжении цепи двигатель просто не заводится из-за рассинхронизации показаний датчиков коленвала и распредвала. Кроме того, рассинхронизация возникает при перескоке растянутой цепи. При перескоке на 1-2 зуба поршни и клапана двигателя QR20DE не сталкиваются.

Также есть случаи, когда растянутая цепь изнашивала свои шестерни – на них появлялась выработка. Следовательно, при замене цепи приходится менять все три ее шестерни.

Средний срок службы цепи ГРМ двигателя QR20DE – 200 000 км. Ей следует уделить внимание при появлении ошибок по датчикам коленвала и распредвала. Самый точный способ оценки состояния цепи – это сравнения осциллограмм с датчиков распредвала и коленвала.

Прокладка ГБЦ

При пробое прокладки ГБЦ антифриз начинает просачиваться в цилиндры. Уровень антифриза падает, а из выхлопной трубы идет белесый горячий пар с характерным запахом. Протекание антифриза может происходить не на всех режимах при более высокой нагрузке на двигатель, а также эта неприятность будет довольно быстро прогрессировать.

Регулировка клапанов

Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов необходима каждые 90 000 км. Обычно регулировки требуют выпускные клапана, которые со временем «поджимаются» и открываются не на полную высоту, что вызывает потери мощности, увеличение расхода топлива и даже пропуски зажигания.

Двигатель QR20DE может начать троить из-за скапливания нагара на выпускных клапанах. Это происходит при слишком бережной езде, обычно на двигателях, работающих в паре с «автоматом». Из-за нагара клапаны плохо закрываются, из-за чего возникают пропуски зажигания. Вылечить двигатель можно более резвой и агрессивной ездой.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Nissan Primera или для Nissan X-Trail или вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Жор масла

К пробегу в 200 000 км двигатель QR20DE начинает подъедать масло на угар из-за залегания маслосъемных колец или их износа. Масложор – это практически неизбежная участь этого двигателя. Даже замена масла каждые 7000 – 8000 км никак не помогает в том, чтобы избежать расхода масла. Масложор лечится только заменой поршневых колец.

Вой при работе двигателя QR20DE

Известны редкие случаи, когда двигатель QR20DE начинал работать с подозрительным негромким воем. Обычно этот звук появлялся после выполнения ремонтных или сервисных работ. В одних случаях источником воя был маслозаборник, в других – некачественный масляный фильтр.

Выбрать и купить двигатель Nissan Primera или для Nissan X-Trail, вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Nissan заказать с них автозапчасти.

Источник

Замена Прокладки Гбц На Ниссане

Продолжаем ковырять ДВС. Итак, звездочки распредвалов мы сняли.
1. Перед нами открывается следующий вид. Всё в каке. Самое интересное впереди:)

2. Снимаем заднюю крышку. Она прикручена на три болта сверху и — внимание! — два изнутри. Она же держит валы, как по сути подшипник скольжения.

3. Откручиваем бугели, держащие валы, и снимаем их. Снимаем и сами валы. Бугели не перепутать, они подписаны: для впуска от 2 до 5 (без единицы), для выпуска от A до D, слева направо. Винты одинаковые, можно свалить в одну кучку. Валы разные, впускной имеет доп. кольцо справа, для считывания позиции датчиком распредвала. Болты бугелей рекомендуют откручивать в определенном порядке (он есть в мануале), но в целом не особо принципиально.

4. Кстати, о датчике распредвала. он будет нам мешать откручивать голову, поэтому убираем его.
Тут же надо открутить остатки впуска (по желанию), кожухи термостата и распределительного водяного клапана — короче, всё от головки лишнее.

5. Ну всё. Теперь ключом-шестигранкой на 10 откручиваем 10 болтов, держащих голову. Внимание! Болты тугие, надо крутить от души! Откручиваются строго по порядку согласно мануала! Вот страничка из мануала, болты ОТкручиваются в обратном порядке. Если вы заранее слили антифриз и масло, ничего никуда не польётся, иначе — готовьтесь к потопу:) ну, я подстраховался. Кстати, голова блока помимо 10 болтов под шестигранку держится справа еще не нескольких болтиках под ключик на 10 — к некоторым непросто добраться, пользуйте приблуду, о которой я писал ранее.

Итак, если всё откручено, головка блока легко (подчеркиваю — легко!) отходит от блока цилиндров и обнажает нашу многострадальную прокладку. Как видим, полимерное покрытие вокруг стаканов-гильз стерлось до металла, что говорит о том, что наша головка из-за плохо работающего распредклапана расширялась от нагрева несинхронно с блоком.

6. Заглядываем в цилиндры. Кстати, антифриз весь так и не слился из блока, так как болт слива я не откручивал. Можно откачать оставшийся антифриз шприцом — дело в том, что в нем будет плавать какая-то часть масла, попавшая при снятии головки, так что он для работы уже не особо пригоден. Ранее слитый с радиатора чистенький антифриз мы заботливо припасли, он совсем свежий — за прошедшие несколько баков он обновился полностью, так как выгорал, нет смысла его выкидывать. Единственно, я его профильтровал через марлю, так как в процессе снятия ветром занесло какие-то соринки. В цилиндрах у нас сравнительно чистые 2 и 3 поршни — отмыты антифризом. Тщательно протрем привалочную поверхность блока, удалим старый герметик с привалочной поверхности крышек, а также и с самих крышек, кстати.

7. Наша головка блока. Тоже приведем ее в чистый вид — сольем заблудившиеся масла и антифриз, ототрем привалочную поверхность (не скрести!), приведем в порядок клапана, и т.п. Можно и маслосъемные колпачки поменять заодно — это дело не сложное, надо только иметь рассухариватель, подойдет от 16кл.ВАЗа. Номер колпачков 13207-D4200, надо 8 штук, берите еще пару с запасом, мало ли — потеряете или повредите. Распространяться про замену МСК сейчас не буду, опишу отдельным постом, если будет нужно. Я сам делал по мануалу с Примеро-форума.

8. Ну что ж, теперь аккуратно кладем нашу прокладку (там не перепутаешь, как класть). На головке надо нанести небольшое количество герметика в месте ее сопряжения с областью работы цепи, т.е. на левом торце. Устанавливаем головку (тоже аккуратно, чтоб не смазать герметик), кладем болты и затягиваем их согласно мануала. Внимание! Только динамоключом и только с необходимыми моментами затяжки! Знакомый моторист говорит, что тут лучше чутец недотянуть, чем перетянуть — есть риск оставить болты в блоке. Я затянул ровно по книжке.

Ну что ж, всё! теперь собираем всё обратно. Установим по ходу дела оба наших термостата (у каждого из них есть метка «верх», а еще я надеюсь, что вы зафотали их при снятии и не установите их задницей вперёд:).

На всякий случай номерок основного WV54BN-82. Распредклапан головки, напомню, W52NA-95

Ставим на место валы, затягиваем их бугелями по порядку (в мануале указано усилие, но в реале главное — смазать постели валов и бугели свежим маслом и притянуть без фанатизьма, усилие не особо большое, 10 Н, мой ключ такого просто не выдает, у него от 30 начинается), устанавливаем звездочки, притягиваем их от души.
Устанавливаем заднюю крышку на герметик, где он был, прикручиваем.

Тут подтянулся и пушистый помощник. Инспектирует соединения и роняет ключи.

Теперь важно. Ставим цепь на звезды. Поворачиваем валы (первой момент движения тугой — это норм) до положений звездочек, как на нашем фото с момента снятия, и надеваем цепь сначала на широкий вал впуска, затем на узкий выпуска, попадая меченными звеньями в метки на звездах.

Ну всё. Теперь сборка всего обратно. Я собирал, прокручивая свои фотки в обратном порядке. Там все просто. Главное не забыть, что при установке натяжителя надо вынуть гвоздик, фиксирующий шток, а переднюю крышку надо посадить на герметик.

Как и прокладку клапанной крышки. А еще — вынуть из выпуска вязальным крючком или чем-то еще слетевшие с форсунок резинки-втулки. Я это сделал на этапе после снятия паука выпуска перед демонтажом головки.
А еще — залить масло (заменив еще и маслофильтр) и антифриз.
Итак, всё собрал, внутренне перекрестился, ключ на старт и-и… И ничего. Бл… Гм, вот же недоразумение. Оказывается, забыл надеть фишку на дроссельную заслонку. Кстати, я ее почистил, заслонку, заодно. Всё проинспектировано, ключ на старт и-и… с двух оборотов уверенно схватилась и завелась, родимая!
Теперь прогреем ДВС и обучим дроссель, тут даже не буду выкладывать, есть ранее в БЖ описание. Кстати, контролировать секунды мне как музыканту очень помог метроном на телефоне — выставляешь 60 ударов в минуту и всё:)

Ну вот. Проехал с момента установки уже 300 км. Расход прекрасный, никаких проблем нет, все жужжит как положено.

Впереди замена моторчика печки и ревизия подвески. Весна-а:))

При работах я использовал следующие источники:
1. Мануал от Автодаты. Он несколько корявый, но в целом неплохо написан, указаны моменты и порядки затяжек болтов.
2. Отчеты драйвовцев Tolyamba14 и xxxsanta
3. Подробнейший отчет на Автопипле — must read! Это репост с либерти-форума, но источник уже не работает, так что автора указать не могу.
4. Не менее великолепный отчет на Дроме от Demige — также must read!
5. И этот пост от админа трейлоклуба Alex Puff.

Источник

Замена прокладки ГБЦ(QR20) — фотоотчет ilya — Двигатель — Клуб владельцев Nissan Liberty

Установите на блок цилиндров новую прокладку.

Замена головки QR20DE

Проверяем компрессию — 4,5 амосферы.

Большой выбор масел от 99 руб! Замена масла и фильтра бесплатно, за 15 мин!

Открутите крепления распредвалов и снимите валы Отключите датчик, все разъемы и трубочки с ресивера и снимите его со впускного коллектора.

Двигатель все равно троит.

Открутите и снимите выпускной коллектор. Снимите правое колесо, открутите брызговики и отводя натяжной ролик ключом на 14 выведите и снимите ремень привода генератора. Отсоедините электрические провода и разъемы с генератора, открутите болты его крепления и снимите генератор.

Замена головки QR20DE

Открутите и снимите кронштейн крепления генератора. Отключите датчик на передней крышке. Открутите болты фиксации головки блока цилиндров и рамки крышки ГБЦ. Зафиксируйте стопор натяжителя цепи и снимите натяжитель цепи. Зафиксируйте шестигранную часть распредвала ключом на 24 и открутите болты звездочек. НЕ поворачивайте коленчатый и распределительный валы после снятия цепи.

Рекомендуется перед снятием сделать метки краской на звездочках валов и звеньях цепи. Открутите крепления распредвалов и снимите валы Отключите датчик, все разъемы и трубочки с ресивера и снимите его со впускного коллектора. Как и положено после такого ТО, в течение нескольких недель наблюдал за состоянием авто и уровнем замененных жидкостей.

Единая тема: Замена прокладки ГБЦ. Целесообразность. Процедура замены.

Всё было норм, хор. В профессионализме мастеров Созвездия сомневаться нет никаких причин, особенно когда ребята занимаются исключительно Субару и Ниссанами, а тем более имеющие занимающиеся подготовкой машин к раллийным гонкам.

Двигатель всё так же троит при запуске. По дороге домой с работы загорается чек-энджин. Неприятные ощущения на душе. Глюк, какой-то датчик или что-то серьезное? Без сканера никак не определить. По приезду домой заглядываю под капот для проверки всех жидкостей.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Выкрутить ее они не могут и предлагают отвезти голову Механику это спец. Посоветовал пролить хорошенько раскоксовкой в багажнике остаток был и еще раз попробовать. Позже позвонил — результата нет. Тогда я собрал вещи и выехал на место смотреть. Была пятница и около я был на месте. Головка лежала на верстаке и после осмотра обнаружилось что сломано 2 свечи.

Как сказал Олег одну сломал кто то из ребят и одну он сам. Свечи я лично выкручивал около месяца назад. Олег показал мне метровый ключ, которым они выкручивали. Мне показалось что этот инструмент работает на излом, рычаг с одной стороны.

Я обычно выкручиваю воротком, у него равномерно распределется усилие. И тут я взял в руки обломанный электрод и начал рассматривать головку. И они пытались выкрутить в сторону камеры сгорания. Через минуту я понял и увидел, что выкрутится резьбе мешает юбка, которая с резьбой осталась в головке.

На мой вопрос «Вы что меня за идиота дежите? Через минуту он понял свой косяк и признался в этом. Я лично выкрутил первую резьбу в течении 5 мин.

Со второй пришлось повозиться — ребята кроме того, что пытались высверлить резьбу, они вдобавок завальцевали ее со стороны камеры сгорания. Получилось что со стороны свечного колодца резьбу держала юбка, а со стороны камеры сгорания завальцовка. Пришлось мне прибегнуть к помощи молотка и небольшого субила. И потом ввертышем не с первого раза выкрутил вторую резьбу.

Помогал мне в этом Саша, молодой с небольшим опытом, но оказался самым ответственным в сервисе. Дальше Олег принялся за маслосьемные колпачки и притирку клапанов. Я попросил олега обратить внимание на первый цилиндр, где трудно выкрутилась свеча. Подошел мой брат и мы с ним отмывали запчасти, поставили термостаты. К слову раньше с братом всегда ремонтировали по возможности свои авто сами в гараже.

Сейчас гаража нет, времени тоже, да решили доверить двигатель профессионалам. Кроме Олега в этот день были Саша, Рома и Сергей.

Все ребята молодые, Сергей постарше и поопытней и делает вид что большой профи. Пока ставили голову все по чуть чуть принимали участие, по мере своих возможностей. В самые ответственные моменты протяжка головки, установка цепи был задействован Сергей. В остальном все остальные, и я с братом в том числе. Время около собрали. Дальше мотор заработал, но затроил и затрясся.

Рекомендованные сообщения

Поочередно снимая клемы с катушек определили, что не работает первый цилиндр. Выкручиваем свечу, не сырая. На заведеном двигатели через наушники слушаем — форсунка работает.

Проверяем компрессию — 4,5 амосферы. Версия Олега компрессионные кольца. Я думаю на клапан.

Резкий звук — может кусочек от клапана откололся.

Источник